El caftán es una túnica usada desde hace mucho tiempo en varias regiones del mundo, en el Medio Oriente , en el Magreb y también en Asia Central , en Persia (que incluía el actual Irán y otros estados), en el Imperio Mughal. bajo la dinastía fundada por Babur , en algunos estados independientes de la actual Italia como la República de Venecia , en el Imperio Omeya y en el Imperio Otomano . El término abarca una amplia variedad de túnicas largas existentes o que han existido en diferentes épocas.
Existen otras grafías, como cafetan o más antes kaftan , khaftan o incluso qaftan . La palabra francesa es una transliteración de un nombre turco , tomado del persa .
Los caftanes se definen por una serie de puntos en común: son largos y a menudo sueltos, rectos o ligeramente cruzados, con mangas largas o medianas, sin cuello ni capucha y abiertos en el medio, en toda su longitud (con o sin botones). Sin embargo, cada nación o pueblo que ha integrado el caftán en su herencia de ropa le ha dado su propio toque en términos de corte, tejidos, colores, bordados, ornamentación y patrones, de ahí la apariencia persa, mogol, veneciana, turca, eslava, argelina o Caftanes marroquíes.
La expansión geográfica del Islam ha contribuido a su expansión y transformación gradual a lo largo de los siglos y entre países y culturas. Así, el actual mundo árabe-musulmán siempre ha sido atravesado por caravanas comerciales que traen consigo diversos productos; la peregrinación a La Meca , ciudad que ya antes de la llegada del Islam era una ciudad de comercio y peregrinaciones, intensifica aún más los encuentros e intercambios entre pueblos de Asia, Oriente, África o Europa. Sin embargo, la islamización no implica que todos los pueblos convertidos hayan adoptado automáticamente el caftán, cuyas composiciones difieren según las posiciones jerárquicas y sociales; poblaciones o determinadas etnias bereberes han conservado así sus vestimentas tradicionales.
Poco a poco, las antiguas naciones productoras de caftán los abandonaron en favor de otros atuendos de moda, a menudo los del poder cultural dominante. Por otro lado, los caftanes heredados de los andaluces asentados en el Magreb persisten en esta región. Hoy en día, el término se utiliza para calificar una prenda ceremonial larga tradicionalmente usada por mujeres marroquíes y mujeres del mundo árabe-musulmán, revisitada por diseñadores marroquíes permitiendo que esta túnica reviva en nuevas formas y se dé a conocer internacionalmente. El trabajo de promoción de revistas marroquíes como Femmes du Maroc, así como la organización de desfiles anuales, incluido el famoso "Caftan Parade" transmitido por la televisión marroquí 2M , permiten que el arte del caftán se desarrolle con fuerza, ayudado por una importante demanda interna vinculada al hecho de que la mujer marroquí viste el caftán exclusivamente durante las celebraciones religiosas y familiares (bodas, nacimientos, etc.).
Mohammad Chah Qadjar , Sha de Irán (1808-1848), originario de Azerbaiyán.
Alim Khan, último emir de Bukhara , en el caftán uzbeko (foto de 1911).
Caftán armenio en 1779.
Mehemet Ali , virrey de Egipto, en un caftán otomano (1840).
Los kaftanes usados por los sultanes otomanos son una de las principales colecciones del Palacio de Topkapi en Estambul . Algunos de ellos, sumamente valiosos, fueron utilizados como recompensa por los servicios prestados por los notables más importantes y por los generales victoriosos con motivo de las fiestas religiosas.
Los caftanes otomanos se bordan con frecuencia en la parte delantera y en las mangas . Existe una codificación estricta, en ciertos aspectos similar a la heráldica , sobre las decoraciones, patrones , cintas y colores que corresponden al rango del usuario. En el XIV ° siglo , los jardines son extensas y colores sobrios, pero estas características están evolucionando para convertirse, respectivamente, más delgado y más brillante. El arte de caftans se eleva hacia la segunda mitad del XVII ° siglo con el tipo de tejidos Selimiye con rayas verticales anchas y meticulosa bordado.
Los tejidos se producen principalmente en Estambul y Bursa cuando no se importan de Venecia , Génova , Persia , India o China . Cada tejido tiene propiedades específicas y un nombre diferente: terciopelo , tafetán , pero también bürümcük , aba , canfes , gatma , gezi , diba , kutnu , kemha , seraser , serenk , zerbaft y muchos otros. Algunos colores se utilizan más que otros, como el azul chino, el rojo turco, el violeta, pişmis aya , membrillo cocido o amarillo azafrán.
Cuando en 1922 , Mustafa Kemal Atatürk , padre de la moderna Turquía , derroca al sultán otomano, que quería hacer una ruptura radical con una arcaica de potencia considerado y decadente. Su deseo de ruptura y modernización también se refleja en la prohibición de atributos de la ropa otomana, como el caftán o el fez , a favor de los conjuntos occidentales.
Mantener otomanos Europeo ( XIX XX siglo) de Siria, Jordania y Palestina.
Mameluco otomano de Oriente Medio en traje ordinario (1779).
Casi todos los países árabes, con la excepción de Marruecos y parte de la Península Arábiga ( Omán en particular), fueron territorios bajo el dominio del Imperio Otomano durante varios siglos. Con la salida paulatina de los andaluces al Magreb , incluidas las actuales Argelia y Túnez , traen consigo caftanes moriscos que, sin embargo, no experimentarán las mismas evoluciones e influencias que en Marruecos .
De hecho, con la excepción de los dignatarios turcos y algunos notables argelinos o tunecinos que participan en la administración de la ciudad, la gran mayoría de los hombres no usa un caftán, el atuendo masculino consistía en una camisa, un chaleco, un fez , pantalones holgados. ( seroual) rodeado en la cintura por un trozo de tela que sirve como bolsillo llamado foutah , o una sotana rodeada en la cintura por un foutah . Es por eso que el caftán no puede considerarse una vestimenta tradicional. Al final del XIX XX y principios del XX ° siglo, con el comienzo de la colonización europea, las élites masculinas adoptaron vestido embellecido Europea el fez.
Hoy en día, diseñadores argelinos y tunecinos se han embarcado en la modernización y transformación de sus prendas tradicionales. Esta modernización trae a muchos conjuntos nuevos atributos que inicialmente no estaban presentes en las formas tradicionales.
En Marruecos , el caftán es muy antiguo y está profundamente arraigado en los hábitos de vestir del país. De hecho, parecía XIII ª siglo en el momento de la mariníes donde fue llevado por la monarquía marroquí. Pero este no se parece a los usados en Persia y el Imperio Otomano . Además, a diferencia de este último, el caftán marroquí es un vestido que llevan exclusivamente las mujeres.
Con el tiempo, y hasta el día de hoy, este atuendo se ha mantenido muy popular entre las mujeres marroquíes. Y ha evolucionado hasta el punto de que, tradicionalmente, cada ciudad del reino tiene su propio estilo de caftán y bordado.
Pero podemos contar aproximadamente 4 grandes regiones que corresponden a 4 estilos: Chameli ( Tetuán ), Fassi ( Fez ), Meknessi ( Meknes ) y R'bati ( Rabat ).
En cuanto a los cortes, hay principalmente 2 modelos: el de Fez , largo y recto, y el de Tetuán , tradicionalmente corto y amplio.
Especificidad de los caftanes marroquíes :
Fez : la ciudad por sí sola ha sido la fuente de muchos estilos de caftanes y bordados que los adornan. Como el Caftane N'taa, un caftán de seda, terciopelo o brocado que será adornado con patrones decorativos muy diversos hechos con hilo de oro (tarz ntaa). Este caftán se puede utilizar como pieza central de la lebsa lfasiya , un adorno nupcial imponente típico de Fez.
Tetuán : En esta ciudad el caftán tradicional es más corto que en el resto de Marruecos. Generalmente es de terciopelo o seda y tiene la particularidad de tener ojales en ambos lados (a la altura de los hombros) lo que permite resaltar el chaleco superior. En cuanto a sus bordados, éste, como el de Chefchaouen , es heredado directamente de los nazaríes de Granada y los mudéjares . Así el tetouani tarz o taajira estará sobre un noble y precioso soporte teñido en tonos claros o brillantes (amarillo dorado, verde botella, violeta), con decoraciones florales de formas piramidales.
Otra herencia andaluza, la keswa el kbira (el vestido grande) también llamada ropa de pagno en Tetuán. Ceremonial traje en las ceremonias de boda, este caftán es parte de la dote de las novias judías en el norte de Marruecos y toma su origen en Andalucía en el XV ° siglo. Está compuesto por un corsé y una falda, ambos en terciopelo bordado con oro, un cinturón, mangas de velo de seda fijadas debajo de las mangas del corsé y una corona engastada con pedrería.
En Rabat, el estilo del caftán se llama touqida , se caracteriza por mangas estrechas y un corte ceñido al cuerpo. En su vecina Salé predomina el bordado de Tarz Lem'allem .
Es importante aclarar que hoy en día en el país, el término "caftán" se usa comúnmente para significar "caftán de una pieza". Las versiones alternativas de dos piezas de los caftanes marroquíes se llaman Takchita y se usan con un cinturón grande y ricamente elaborado . (Mdamma ) fabricado en tela o metal (plata u oro).
El origen de estos últimos se remonta al XVI ° siglo, en el momento de la dinastía Saadi . Fue el sultán Ahmed al-Mansour (1578-1603) quien introdujo el uso de una túnica transparente (llamada Dfina o Fouqia) sobre un caftán vertical tradicional en su corte, creando así la primera takchita en Marruecos.
Además, incluso hoy en día, el takchita también se puede llamar caftan mansouria en referencia a este sultán.
Ahora limitado a ocasiones especiales, el caftán es explorado por un buen número de modistos marroquíes que a su vez lo aligeran, lo embellecen con bordados ingeniosos, bajan las mangas en varias formas, juegan con las tallas de mdammate (cinturón marroquí), s 'try múltiples fusiones, destacadas por diferentes eventos y editoriales de moda de revistas.
El Keswa kebira, vestido de novia judía, Tetuán, que data del XIX ° siglo
El caftán se introdujo en Argelia a través de las rutas de Oriente, durante el apogeo del Imperio Otomano en el año 1515.
En Tlemcen , el vestido tradicional ( Chedda ) se compone bajo la guarnición de un caftán. En el pasado, los caftanes eran anchos y también lo eran las mangas. El caftán tlemcénico "caftán a'sder" traído de Andalucía es un caftán corto, que llega hasta las rodillas o un poco por debajo de las rodillas. Este tipo de caftán ha desaparecido en la mayoría de las grandes ciudades, pero sigue siendo muy popular en Tlemcen en Argelia.
En Argel , entre el XIV ° siglo y el XVII ° siglo, el traje ciudad argelina de someterse a cambios después de la llegada de varias familias musulmanas y judías expulsadas de España que se encargan de tejer nuevas técnicas, cortes de ropa, hilo bordados de oro y seda, un arte nacido en Argel durante los tres siglos de la ocupación otomana, aunque es atestiguado desde el XIV ° siglo. Los Argel caftán deriva de un viejo abrigo llamada Ghlila que permita, en el XIX ° siglo, el nacimiento Karakou , más ropa refinada y más complejos de fabricar, el caftán toma una mirada más cercana. Solo ciertos nativos casados con un otomano adinerado y las mujeres turcas en la estación fría usan un caftán adornado con bordados de hilo de oro o plata . Más tarde, durante el invierno, se ponían un chaleco ( jaleco ) sobre la ghelila, una especie de chaqueta larga y ancha con mangas suficientemente anchas para mostrar las de la camisa.
Además, parecería que el poder más o menos importante de los beys otomanos, al frente del poder regional en nombre del Sultán de Estambul, explica en parte las diferencias y similitudes en la vestimenta entre los diferentes territorios: significativas en las regiones. donde su influencia es fuerte ( Tlemcen , Argel , Constantine o Tunis ) .
Chedda tradicional de Tlemcenaean con un caftán tradicional (2000s).
Argelina Judio vestido con estilo judío-otomana ( XIX XX siglo).
Hayreddin Barbarroja , Bey de Argel en el XVI ° caftán otomana del siglo.
Soldados de la regencia otomana de Argel con una foutah en la base del seroual.
Caftán femenino ofrecido por Ali Pasha , dey de Argel , a la Corona de Suecia en 1731, con motivo del tratado de paz entre Suecia y la regencia de Argel.
En el este de Europa y el oeste del norte de Asia, la palabra kaftan ( кафтан en ruso ) se usa para denotar otro tipo de ropa, un traje largo de hombre que es muy ancho pero con mangas ajustadas. En el XIX ° siglo , el caftán es, con mucho, el hábito exterior más común para los comerciantes y los campesinos. Actualmente son usados como símbolos religiosos por la muy conservadora secta ortodoxa del viejo creyente . También se usa con un kossovorotka debajo de la prenda.
Durante las reformas de las políticas deseadas por el zar Pedro I er y destinados a occidentalizar el país, se prohibió el uso de caftan en favor de vestuario en el occidental. Por lo tanto, los ucasas obligan a quienes pueden permitirse el gasto a comprar un vestido francés, húngaro o alemán. El propio zar explicó que "con tus mangas anchas siempre tienes desgracias: a veces se empapan en la sopa, a veces rompen los vasos".
En Túnez, el término, aunque conocido, ya no se usa porque esta túnica fue usada principalmente por los otomanos antes de la emancipación del país.
En la década de 1950, Christian Dior ofreció un caftán de satén de seda negro. En la década de 1960, fue Yves Saint Laurent quien lo diseñó, con cinturón. La actriz estadounidense Liz Taylor usa uno, blanco y verde, en su segundo matrimonio con Richard Burton . Hoy en día, los diseñadores orientales ( Zuhair Murad o Naeem Khan) utilizan esta prenda en su colección, pero también ciertas casas occidentales (Etro, Pucci o Marchesa), recordándonos a los años 70 o con ganas de llegar al mercado en el mundo árabe.