Moda bajo el Segundo Imperio

El estilo Segundo Imperio refleja cambios desde el comienzo del XIX °  siglo .

Contexto

El modo Segundo Imperio refleja cambios desde el comienzo del XIX °  siglo. La industrialización de Francia, el progreso científico, el éxodo rural en beneficio del aumento de la población urbana, la modernización del trabajo tanto desde el punto de vista económico como técnico, han permitido modificar la sociedad y en particular la moda. La progresiva mecanización de las fábricas textiles es un factor determinante para el desarrollo y renovación de la confección. Se benefician de una mano de obra más abundante para producir más, en un tiempo más corto y a un costo menor. El ritmo de vida se acelera, los viajes se ven facilitados por la creación de ferrocarriles. Así, surgen nuevos conjuntos para satisfacer las necesidades y ocasiones de cada hora del día y de la noche, pero también al deseo de modernidad y cambio permanente que despiertan la innovación y los inventos. Además, es sobre todo la moda femenina la que refleja esta época. También sería lamentable pensar que hubo una clara ruptura en la moda después del golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte el2 de diciembre de 1851. La moda del Segundo Imperio es una continuación de los cambios que ocurrieron durante la Monarquía de julio y la Segunda República . También, a partir de 1830, asistimos a la incorporación de las enaguas de crin, los inicios de las jaulas de ballenas integradas desde 1856 luego las jaulas metálicas estadounidenses Thomson en 1860. Las patas están ocultas bajo las faldas y el busto parece corto. Por último, el estilo Segundo Imperio se caracteriza por cambios lentos y rápidos primer volumen de la falda, un gusto marcado por la XVIII ª  siglo en el estilo dijo "tapicero", sino también las influencias españolas, africanas del Norte, chino o japonés.

1830-1845: aparición de la crinolina

La tendencia histórica de las artes decorativas, que apareció ya en el Primer Imperio, y en particular la influencia de Luis XV de la década de 1830, comenzó a modificar la silueta femenina. La falda recta comenzó a hincharse, y esto a partir de 1825. Para lograr la circunferencia deseada, las mujeres se pusieron enaguas. César-Louis Oudinot-Lutel, a partir de 1830, inventó una tela de algodón o lino endurecida por una trama de crin. Utilizado en la confección de enaguas, el tejido sostiene la silueta de la corola y se llama crinolina . Durante la década de 1840, la falda fue ganando volumen y peso paulatinamente: “De 1841 a 1846 salimos de la situación rodeando las caderas con un refuerzo acolchado que, además de las enaguas, daba la apariencia de una campana. vestido usado arriba. De hecho, las mujeres superponen las enaguas, que pueden llegar a ser siete.

1845-1860: modo redondo

Silueta

Esta moda redonda se llama "à la Pompadour". El modo de la XVIII ª  siglo influenciado en particular el Segundo Imperio, incluyendo cestas. El vestido toma entonces la forma de una cúpula, la tela de la falda queda a ras del suelo, ocultando los zapatos sin obstaculizar el movimiento. En 1854, Le Petit Courrier des Dames citó una "enagua deshuesada". Una serie de huesos de ballena forma una enagua más ligera que sostiene la voluminosa y, por tanto, pesada falda. Auguste Person presentó su modelo de jaula de crinolina en 1856. Compuesto por una estructura de círculos de acero de diferentes tamaños, desde el más pequeño en la parte superior hasta el más ancho en la parte inferior, forma una jaula. Los elementos metálicos se mantienen unidos mediante correas de algodón o lino, o se insertan en una enagua. Por lo tanto, las crinolinas podrían colocarse planas para las necesidades de almacenamiento o transporte. Varios factores conducen a esta innovación: el aumento del volumen de la falda, el gusto por tejidos más ricos y pesados, la conveniencia de una estructura más ligera para el movimiento y la liberación de las piernas. En 1860, la estadounidense Thomson comenzó a producir jaulas de crinolina ligeras con un éxito deslumbrante.

1850-1858: la moda de los adornos

Esta moda corresponde a la fabricación de sedas , lanas y tejidos de algodón tejidos o estampados a disposición de patrones para volantes o bolos, que hacen el éxito de todas las fábricas lionesas, alsacianas e inglesas. Así, los patrones ganaron premios en las Exposiciones Universales de 1851 y 1855. El éxito de estos vestidos, vendidos "en kit", se explica por la facilidad de montaje. Además, esto crea un efecto de armonía entre los volantes y la forma de la falda sobre la que se hunde el corpiño con peinetas. Después de 1855, los ricos tejidos se cansan, al igual que la profusión de adornos. Además, a partir de 1858 los vestidos evolucionan hacia un corte refinado.

Vestido de transformación

En 1845 aparece el vestido de transformación. Los días de la mujer están marcados por visitas, salones, almuerzos, meriendas, ópera, teatro, baile… Cada hora del día corresponde a un atuendo, y en particular a un corpiño particular. La necesaria velocidad de cambio inducida por citas cercanas durante el día lleva a que el vestido se divida en dos partes. Esta división permite mantener la crinolina y la falda durante todo el día, a la que se une un corpiño cerrado durante el día y un amplio escote para el baile de la noche. Un tercero con un escote más pequeño se puede usar para la cena o el teatro. Pero esta práctica se desarrolló especialmente después de 1870. También pueden llegar elementos para completar el atuendo, como la adición de guirnaldas de flores en la falda para un baile por ejemplo. También se observa el uso de gimp, en ocasiones con mangas, en la misma tela, de un pañuelo o bolero que esconde el escote. Tenga en cuenta que los vestidos de novia tienen dos corpiños: uno para la iglesia o el templo y el otro para la noche. De hecho, es durante su matrimonio cuando la mujer puede, por primera vez, revelar su busto. Cierta codificación estricta del decoro confiere a la burguesía una apariencia de aristocracia.

1860-1866: crinolina proyectada

Fue durante este período cuando la crinolina alcanzó su mayor extensión. Se aplana en la parte delantera y el volumen se proyecta hacia atrás, formando la falda, en 1864, una cola característica de esta silueta. La decoración de los atuendos se centra luego en los riñones. Después de 1862, las mujeres se pusieron sus sencillos vestidos de ciudad, grandes chales de Talma o capas de encaje mecánico blanco o negro, conocido como encaje de Chantilly. Pueden tener o no franjas alrededor del perímetro.

vestido de princesa

Esta copa responde, después de 1858, a una necesidad de purificación de formas.

"Pequeño disfraz"

Para remediar el inconveniente de los vestidos durante las salidas al campo, las costureras idearon soluciones para remediarlo. Recordamos entonces los vestidos remangados del du Barry, que sacaba de la cintura dos botones conectados a un sistema de cordones que pasaban por anillas cosidas alrededor de toda la circunferencia interior de la falda, para levantarla con mayor o menor regularidad. Este disfraz, ideal para viajar por la ciudad, no fue aceptado para visitas privadas o en lugares que requirieran un baño muy elegante. Efectivamente, al levantar la parte inferior de la falda, la mujer exhibe una elegante enagua, negra o roja, medias de color a juego o contrastante y botines con tacones muy provocativos. Considerado un traje para bailarinas, solo se introdujo en los bailes de disfraces, para disgusto de Mesdames de Pourtalès y de Metternich . Imprescindible para las vacaciones, invade las costas de Normandía ( Fécamp , Dieppe , Deauville ), playas donde Eugène Boudin tuvo la oportunidad de retratar a algunas mujeres elegantes con vestidos remangados. La emperatriz Eugenia adopta esta práctica necesaria para hacer patines de hielo, o escalar el Hielo Marino en 1861. En 1862, los abrigos anchos de lana o muselina, y las faldas a juego existían adornos de tela trenzada. Los pequeños trajes son finalmente representativos del gusto español de la corte imperial. Tenga en cuenta que Eugènie de Montijo, un símbolo de la moda del Segundo Imperio, era originaria de España. Todos estos repuntes presagian la llamada moda china o Watteau nacida alrededor de 1868. Termina en el puf y luego en el giro. Podemos ver en este pequeño disfraz, en seda o lana, al precursor del sastre nacido después de 1880.

1867-1870: modo cónico

Alrededor de este año, la crinolina se desinfla y se vuelve cónica. La pérdida de volumen en la parte superior está ligada a que los círculos metálicos se concentran en la parte inferior del faldón. Aparecen piezas híbridas, destacando las crinolinas con twist. Además de los pocos círculos que se mantienen en la parte inferior, en la espalda, pequeños círculos se concentran hasta las nalgas. También notamos la adición, en 1869, de "crinolinette" en crin, fijada en la parte posterior. La crinolina todavía se usa a principios de la década de 1870. Su forma más estrecha reduce considerablemente la circunferencia, que podría alcanzar los cuatro metros. La circunferencia se redujo a la mitad entre 1862 y 1870. Por tanto, no existe una ruptura clara entre la moda del Segundo Imperio y la Tercera República, como pudo haber existido durante la Revolución.

Moda vista por sus contemporáneos

Muchos hombres critican la crinolina que usan sus esposas. Se publican muchas caricaturas de mujeres. Comparamos en particular el ensanchamiento de las proporciones arquitectónicas (puertas anchas, pasillos grandes, alturas de techo desproporcionadas) y las obras haussmannianas con el aumento del volumen de la crinolina. Así podemos leer en el pie de foto de los estampados de moda “Es por estas señoras que estamos ampliando las calles de París. »En 1857-1858. Las mujeres se representan atrapadas en puertas demasiado estrechas, o la crinolina totalmente volcada, los bajos expuestos a la vista de todos.

Bibliografía

Notas y referencias

  1. PAZ, Lina Maria, Crinolines y turnos. El reino de los artificios metálicos. en BRUNA, Denis (dir.), La Mecánica del Abajo. Una historia indiscreta de la silueta , Exposición del 5 de julio al 24 de noviembre de 2013 en el Musée des Arts Décoratifs , París, 2013, p.177 - 197
  2. Museo Galliera
  3. W.Born, Crinolines y vueltas , CIBA-books, n o  37, vol. IV, Basilea, septiembre de 1951, pág. 1261
  4. Catherine Örmen , Modos XIX - Siglos XX , Italia: Hazan , 2000
  5. Catherine Join-Diéterle, Encaje y moda , en Musée Galliera
  6. Museo Galliera , p.  104
  7. Museo Galliera , p.  66