La escalada libre es un estilo de escalada que consiste en desplazarse a una pared sin el uso de equipo que lo ayude, y llegar a la cima de una ruta de escalada utilizando únicamente la roca tomada . La cuerda y las protecciones solo sirven para asegurar al escalador en caso de caída, y por tanto garantizan su seguridad.
La escalada libre corresponde a los orígenes de la escalada cuando los escaladores aún no tenían equipo de escalada . Se opone a la escalada artificial (en inglés aid escalada , "escalada asistida") que consiste en aprovechar las debilidades de la pared, como grietas, para insertar pitones o atascos para luego izarse con este equipo., Hasta la cima.
Muchas vías de escalada se abren primero en escalada artificial antes de realizar una primera ascensión en escalada libre, luego se habla de “liberación” de una ruta. El más famoso es sin duda el ascenso libre de la ruta The Nose , una ruta extrema en la muralla de El Capitán en el valle de Yosemite (California), por la American Lynn Hill en 1993. Esta ruta de casi 1000 m incluye tramos de subida al 8 º grado, que era en el momento de la gran pared más difícil jamás se ha hecho. Ya había sido escalada en escalada artificial por muchos grupos atados.
La escalada libre se puede practicar con uno o más compañeros de equipo o solo, pero la escalada libre se distingue de la escalada completa en solitario que no utiliza ningún equipo de protección.
"Hasta el final del XIX ° siglo [...] la distinción entre la escalada escalada libre y artificial no existía: se subió a más no, es decir, por lo general con las manos y los pies [...], pero también, en su caso, utilizando cualquier accesorio artificial imaginable. Piolet clavado en una grieta, garfio, escalera, ballesta, pitón […], cincel para cortar un agarre son algunos ejemplos. "
Mummery (1855-1895) fue uno de los primeros en dar importancia a cómo conquistar una cumbre, pero el primero en hablar fue escalada libre austríaco Paul Preuss al principio del XX ° siglo , lo que dio más importancia al estilo de escalada, que es decir al ascenso en sí más que al objetivo ordinario, la cumbre. Sus convicciones le llevaron a renunciar también a la cuerda de seguridad y murió en 1913 mientras practicaba escalada en solitario . Aunque las reglas para la escalada comenzaron (en Alemania en particular) en ese momento, estos dos precursores no tuvieron discípulos en los años siguientes.
Después de la Primera Guerra Mundial , escalada artificial desarrollada y con ella la generalización de la distinción entre la escalada libre y escalada artificial. A partir de ahí, distinguimos entre puntos de anclaje y puntos de progresión que sirven tanto de agarre como de anclaje . Sin embargo, a menudo se usaban ambos estilos de escalada en una escalada de montaña, dependiendo de los agarres disponibles en cada paso.
Entre los pioneros aislados de la escalada libre se encuentran Mathias Rebitsch , Fritz Wiessner , Gino Soldà (it) y Batista Vinatzer (it) en Alemania e Italia .
En la década de 1950 , el estadounidense John Gill introdujo algunas técnicas fundamentales en la escalada libre, incluido el uso de tiza para facilitar el agarre en las presas . Debido a la abundancia de acantilados de granito , que proporcionan sólidos apoyos a diferencia de la piedra caliza , la escalada libre se extendió a los Estados Unidos .
En Europa , la escalada libre se desarrolló por primera vez en Alemania del Este y también en el Reino Unido, donde los escaladores británicos, que solo tenían pequeños acantilados disponibles, buscaban una forma de aumentar las dificultades.
A mediados de la década de 1960, el alpinista Claudio Barbier desarrolló la escalada libre en Bélgica : decidió pintar de amarillo, en los acantilados belgas, los picos que no le era necesario utilizar para recorrer la ruta. Por tanto, hablamos de “amarillear” una ruta y pasar un pasaje “en amarillo” significa pasarlo en escalada libre.
La escalada libre que se estaba desarrollando entonces en América del Norte no se mantuvo alejada de los nuevos movimientos sociales , en particular la ola hippie que abrumó a América durante la Guerra de Vietnam . Practicando el ascetismo y viviendo en comunidades libres más que en familias , los grupos de escaladores libres adoptaron una forma de vida alejada de los valores dominantes de la sociedad de consumo . Uno de ellos, Peter Livesey , en 1975 regresó de Estados Unidos al Reino Unido y estableció una sala de escalada para difundir la escalada libre.
Las imágenes de los logros de los escaladores provocaron reacciones encontradas en Europa : los escaladores clásicos estaban incrédulos, mientras que algunos escaladores jóvenes buscaban imitar a sus compatriotas estadounidenses en los diversos acantilados de granito adaptados. Reinhold Messner resonó con el libro El séptimo grado (que hasta las hazañas de Ron Kauk y otros habían parecido intransitables) en el que instaba incluso a los montañistas clásicos a usar el menor número de clavos posible y progresar sin explotar las protecciones.
En Francia , la escalada libre es defendida y popularizada principalmente por Jean-Claude Droyer, conocido en 1975 por haber escalado una ruta de dificultad 6c + , el Triomphe d'Eros , en las Gorges du Verdon ; llega a despeinar las rutas para evitar que los escaladores usen los pitones para progresar.
De la misma forma que Claudio Barbier pintó de amarillo los pitones no imprescindibles para la progresión del escalador, en Alemania , Kurt Albert desarrolla el principio del rotpunkt : marcamos con un círculo rojo las rutas donde se realizaron todos los movimientos en libre entonces , cuando la ruta está enlazada, llenamos el círculo para hacer un punto rojo ( alemán : Rotpunkt ), el punto rojo indica a los demás escaladores que esta ascensión es posible en libre.
El desarrollo en esta época del equipamiento para los escaladores ( pies de gato , arnés , cuerda dinámica , etc.) promueve el desarrollo de la escalada libre.
En la década de 1980, las reglas de la escalada libre se generalizaron en Europa y particularmente en Francia . Hasta entonces, los franceses no dudaron en utilizar para escalar todas las presas disponibles, ya sean presas naturales o pitones , se decía que la escalada era gratuita siempre que el escalador no usara un estribo .
La escaladora francesa Catherine Destivelle , que interrumpió su práctica de escalada en 1980, da testimonio de este importante cambio que observó cuando reanudó la escalada en 1985: “en“ mi tiempo ”, todos solíamos escalar. cambió. […] La regla: ya no uses las protecciones en el lugar para avanzar hacia arriba, solo el cuerpo y la roca. Durante [estos años] la calificación de las dificultades se había disparado. El 7a, luego el 7b había hecho su aparición y yo iba a tener que adaptarme a estas nuevas reglas: antes, me apresuraba en cada uña , apoyándome en ella para atrapar la siguiente. Ahora bien, si quería que me tomaran en serio y no sufrir las inevitables burlas, tendría que adoptar un "buen estilo". "
La generalización de la escalada libre cambia las reglas de la escalada y provoca polémica entre escaladores tradicionales y puristas. Así, el escalador francés Patrick Cordier , que sin embargo fue "uno de los pioneros de la revolución de la escalada libre", criticó la escalada libre como regla en 1985: "La escalada libre es precisamente la que no es. “Antes” éramos pocos, hacíamos lo que queríamos, no había reglas, escapábamos de la sociedad. Éramos libres en un espacio libre, entonces, bajo la presión del número de seguidores, se impusieron las reglas del juego, implícitamente admitidas. "